Ender 3 Pro mutante 🇫🇷
Bon ben voilà fallait que cela arrive......je vais charcuter en profondeur mon Ender 3 Pro XS. Pour memoire c'est une ender 3 pro avec une carte même 1.1.5 silencieuse parce qu'elle est équipée de driver TMC. Cela reste une cependant une 8bits atteinte de syndrome du level shift => cela peut produire ça :
Comme la majorité des Creality son plateau n'a rien de plan ce qui peut être gênant sachant qu'une première couche est fondamentale lorsque l'on traite des matière comme l'ABS.....qui plus est elle est limitée à une surface de 235x235mm et cela commence à vraiment limiter. il est aussi tres difficile de passer les 50mm/s en vitesse d'impression. On peut aussi mentionner l'ergonomie désastreuse de la procédure de mise a jour du firmware qui est d'ailleurs très l'étroit dans la carte mère.
L'ender 3 est ce que l'on peut appeler un hit tellement elle a été vendue et est populaire. D'ailleurs les prints obtenus ont plutôt de bonne qualité. Alors me direz vous pourquoi la charcuter sachant que j'ai déjà passé quelques kilo de PLA dessus????
Effectivement j'ai délà pu sortir des prints pas trop dégeux, seulement voila j'ai aussi essuyé quelques écueils qui sur des grosses pièces sont rageant... AU chapitre des fails j'ai eu droit au bouchage de buse (plusieurs...), desserrage du coupleur sur le Z, desserrage des excentrique de réglage sur le roue des chariots.....
J'ai commencé à regarder ce qui se fait dans le commerce : Ender 5 plus, sidewinder X1, Creativity ELF pro.....mais bon a chaque fois y a un truc qui me soule quand je mets la machine en parallèle avec ma petite experience sur l'Ender 3. J'ai d'abord cherché à faire évoluer cette dernière même en capacité d'impression mais au fil de mes pérégrinations sur le net je suis tombé sur une machine "DIY3 et là j'ai littéralement Flashé. Pour planter le décor je cherchais une core XY avec un plateau de 350x350mm sur autant en hauteur. Alors l'objet de coup de foudre? => la Voron 2.4. Je ne vais pas vous faire ici un détaillé de cette bécane mais elle reste en arrière plan puisqu'elle va motiver les modifications de l'ender 3. En effet la construction de la voron comporte un volet impression 3D de pièces en ABS
Donc voilà mon cahier des charges pour la mutation de l'ender 3
- un bed plan me permettant une température jusqu’à 120°
- équipé la machine d'une nouvelle carte mère en 32bits dont les mises à jour et la configuration ne relève pas de la séance de spiritisme quand comme moi on ne maitrise pas le codage C++
- fiabiliser le guidage
- symétriser le mouvement du Z dans un premier temps et passer à une cinématiques XZ plus tard
- faire évoluer l'extrusion : mécanisme et hotend
Mon ender 3 est en place dans meuble colonne de ma fabrication que je vais facilement pouvoir fermer pour constituer une enceinte close. C'est conseillé pour imprimer de l'ABS, sachant que la chaleur d'une enceinte close et l'absence de courant d'air favorise une bonne adhésion inter-couches donc éviter le délaminage. Électronique et chaleur ne faisant pas bon ménage il va falloir traiter ce soucis
Faire muter l'ender 3 va se faire un peu au détriment de la TopCNC mais j'en ai ma claque de "subir" des fails lors des impressions. Quand ce sont des petites pièces cela peut encore passer....mais sur des pièces qui prennent deux jours cela me gave pour le temps perdu ainsi que la matière gâchée. Les trucs et astuces courantes on été essayés avec plus ou moins de bonheur et tout en employant des filaments de qualité.....bref je ne peux plus continuer comme cela....
Entre temps je galère sur l'impression d'une des pièce du mod de l'afterburner voron pour le blower 5015. j'ai du délaminage et toujours au même endroit
-en Sovb3D (en haut)et en sakata3D (en bas) à 50mm/s ventilation pièce à 0%
En Sovb3D à 30mm/s ventilation à 0%
A vitesse plus basse c'est un peu mieux mais c'est toujours pas ça. J'ai relancé une impression en Optimus Abs ADH-perfect à 30mm/s 0% ventilation. Sur cette impression surtout aussi modifié la largeur de couche -0.4->0.26- parce que la pièce telle qu'elle est présente des endroit très fins. Le fait d'avoir juste deux passes sur une paroi en 0.4 par couche ne favorise pas l'adhésion. Avec 0.26 on passe à 3 voir 4 passage et on diminue les remplissage, enfin c'est que je constate quand je navigue dans les couches avec Cura. Alors je croise les doigts pour le resultat.
J ai eu la même chose en imprimant du petg et sur 2 impressions différente. Je ne sais pas si sa ne viendrais pas d un effet choc thermique. J imprimait avec 5 ou 7 ligne par parois ce qui ne favorisait pas non plus une bonne soudabilité de la matière entre couche. Je n' ai pas réessayé depuis, car c est en partis a cause de se problème que j ai commencer à vouloir modifier l imprimante. Très sympa ton mini Pc! Parcontre un SSD de 256 go tu ne y vas pas avec le dos de cuillère 😅👍
Salut loic,
Le print avec l'ADH perfect est mieux mais a échoué quand même : j'ai moins de délamination mais y en a quand même au même endroit. Je refait un essais avec prusa sclicer à 20mm/s. Y a truc qui est quand même fou pour du 30mm/s sur cura ca prend autour de 10h....alors que avec prusa à 20mm/s cela prend 5h...Cura se balade un max et ce n'est pas forcement bon si il met des plombes à repasser au même endroit sur un endroit sensible.....on verra bien.J'ai remis la bobine de Sakata abs-e mais à 250° (le max des données constructeur), toujours sans ventilation. Elle me résiste cette pièce....grrrrr ça me gonfle.....
Pour le SSD c’était autour de 34€ donc ça va .... au moins le systeme à de la place pour bouger. Il existe une version de twister OS pour pc.....je vais peut-être tenter l'installation sur un vieux portable
L'ender 3 tourne donc je passe à autre chose entre temps : la réalisation de la porte définitive de son compartiment fermé. Il s'agit de pratiquer l'ouverture pour la plaque de polycarbonate et une feuillure dans une planche de MDF de 18mm préalablement coupée aux bonnes dimensions
Je commence par percer en 30mm les 4 coins de l'ouverture puis je scie en plongée avec la TS55 pour rejoindre chaque perçage aux coins
Je ne traverse pas toute l’épaisseur de la planche juste de quoi déboucher de 1mm dans la future feuillure. Lorsque je fraiserais cette dernière elle dégagera la coupe de la scie. On passe à la dite feuillure en retournant la planche
On détache le volume d’évidement à la scie japonaise (la scie circulaire avec sa lame ronde ne coupe pas jusqu'au bout)
Coté extérieur :
On s'attaque à la découpe à la bonne longueur du polycarbonate
Montage a blanc
Le dernier essais de la pièce slicée avec Prusa slicer et imprimé en Sakata 3D ABS-E est sortie : la délamination a disparue mais j'ai du wrapping. Bon pour cet essais je n'avais pas mis de bordure mais juste une jupe et été un peu trop impatient pour récupérer la pièce. J'ai relancé un 6 essais avec ce même ABS sous Prusa slicer, avec bordure et en passant la largeur d'extrusion de 0.35 à 0.28. Cela rallonge l'impression de 3 heures....on croise les doigts. Sur cette pièce très merdique à sortir Le Sakata s'en sort plutôt pas mal avec un beau rendu. Un très bon filament pour moins de 19€ le kg.
On voit le wrapping sur le bas
Les SSD maintenant ne sont plus trop cher comparé à y a 10 ans.. c était surtout pour la capa 😆.
Abusé le temps de impression sous prusia.
Les encoches pour les rislants sont bien mieux que sur la va version que j ai imprimé. Ils bien plus plus gros. Beau résultat.
Festool la belle scie plongeante ? 😍.. la petite afleureuse dewalt qui va bien 🤩. Belle réalisation aussi 👍. J aime bien le polycarbonate comme verre synthétique surtout pour ses propriétés.
Beau boulot Marc.
Non Loic c'est sous cura que les temps sont abusés........la machine part en vadrouille.
La festool TS55 c'est un de mes electroportatif fétiche.Elles m'a souvent sortie de situations a la con. La dewalt est super machine j'ai les deux embases et affiche quand même 900W donc plus costaud que la makita
Depuis que j'ai celle la grande sœur la DW621 (super gestion de l"aspiration de la poussière) ne sorts plus trop. Je me suis fait une embase pour cette dernière afin de l'utiliser avec les rails festool
Pour les défonceuses je vais m'imprimer une collection de bagues de copiage.....
Bon cette fois ci (au bout du 6 ième essais) je jette l’éponge avec cette configuration de fanduct. J'ai stoppé le print en cours. Des que je mets une bordure pour contrebalancer le wrapping la tension dans la pièce fait que cela délamine toujours dans la même zone.
Petite séance d'affleureuse ce matin avec la création d'un chanfrein sur les arrêtes
J'ai aussi passé un coup de ponçage en 120 puis une première couche de vernies acrylique de fond (à haut extrait sec) sur les chants
Mon pseudo n'est pas celui qu'il est pour rien......au bout de la 8ème itération j'ai enfin réussi à obtenir une pièce tout à fait fonctionnelle, bien qu'elle ne soit pas aussi belle que je le voudrais
